9 мин.

Олимпийская деревня

443

Головная боль «Клуба путешественников» – хорватские пограничники – в очередной раз поспешили удивить. Если предыдущие 2 встречи с ними обязательно заканчивались в полицейском участке, то на пути в Боснию на словенско-хорватской границе паспорта вообще никто не проверял. Есть у нас с ними все-таки много общего. Кстати, весь Загреб уже залепили афишами матчей своей сборной на Евро. Но, к делу. Сегодня мы в Боснии и Герцеговине.

С одной стороны, Сараево – город по-европейски милый. Утро здесь принято начинать с чашечки кофе на открытой террасе кафе с плетеной мебелью. Последние новости можно послушать в исполнении уличной торговки, а сидя в автобусе, побурчать на водителя, который остановился на перекрестке и побежал купить свежие газеты – ну чем не какая-нибудь идиллическая провинция?

С другой, в Сараево всюду война и бедность. На каждом втором здании – следы от снарядов, на всех полицейских и медицинских автомобилях написано «Donate by EU», а в туристическом центре на прилавках разложены ленты патронов на любой вкус и калибр. Старенькие «Жигули» и «Фольксвагены» на дорогах, армии попрошаек и цыган не прибавляют столице оптимизма.

Видимо, из-за отсутствия чего-то значимого в настоящем и будущем, идея города по-прежнему находится в 1984 году. На въезде в Сараево красуется «Добро пожаловать в Олимпийскую столицу», в гостиницах по-прежнему предлагают «олимпийское меню», а талисман игр волчонок Вучко на большинстве подстреленных зданий заботливо подкрашен. Правда, когда речь заходит о самом спорте, про зимние виды вспоминают только после «фудбала» и «кошарки» (баскетбола).

– Как это можно не интересоваться футболом?! – боснийский хорват Нико, согласившийся ввести в курс дела, таращит глаза. – Нет, у нас такое невозможно. Ну, наверное, только если ты больной какой-нибудь…

До стадиона решаю пойти пешком. Примерное направление известно, но через полчаса прогулки в гору начинаю сомневаться, туда ли иду. Еще через километр пути сомнения пропадают. Расположенная в не самом большом, но весьма живописном сараевском ущелье, с огромным мусульманским кладбищем с одной стороны и тем, что риэлторы гордо назвали бы «клубный поселок» с другой, главная арена страны – стадион «Асим Ферхатович» – утоплена в холмах и исключительно большим сооружением не кажется. Выдают только невысокие осветительные мачты. На балканском фоне тридцатипятитысячник – скорее тренировочный корт для детской команды. Раньше он назывался «Кошево», во время войны был разбомблен, а после легкой реконструкции (заделали дырки от пуль и поменяли кресла) в 2000 году был переименован. Асим Ферхатович – символ футбольной успешности по-боснийски. В сезоне-1963/64 года он стал лучшим бомбардиром чемпионата Югославии и сыграл один матч за сборную. Ему посвящают песни, книги, а портреты висят в каждом втором ресторане.

Сегодняшний матч принципиален и по историческим, и по турнирным причинам. Во второй в четвертьфинальной серии Кубка Боснии и Герцеговины игре «Сараево» принимает «Железничар». В первом матче, на другом сараевском стадионе, до которого пешком от «Асима» идти минут 25, «Жело» выиграл 3:1. Хотя даже если бы счет был 5:0, страстей вокруг игры не убавилось – во время сараевского дерби город, обычно поделенный на три части (мусульманскую, хорватскую и сербскую), дробится на 2 половины – бордовую («Сараево») и сине-белую («Железничар»). До открытых столкновений в последнее время доходит редко – в последний раз серьезные проблемы с болельщиками были в 1998-м, когда они прорвались на поле и избили игроков обеих команд.

– Да, я за «Сараево» болею, а братья мои за «Железничар», – Нико продолжает краткую лекцию по боснийскому футболу. – Ну и что? Когда игра, мы друг с другом не разговариваем, может, подшучиваем как-то, но это только несколько дней в году. И так весь город. Все друг друга знают – какая может быть серьезная война?

«Железничар» – клуб железнодорожников, спонсируемый фармацевтами. «Сараево» поддерживается столичной табачной фабрикой. Средний годовой бюджет боснийского клуба, если верить местным журналистам, – около 500 000 евро. Самый крупный годовой контракт – около 50 000, а средняя зарплата футболиста – 400 евро. Часть клубного бизнеса – содержание небольших кафе, предлагающих национальное блюдо – «чебабджич» – мясные колбаски с луком и сыром, завернутые в тесто. Кафе есть и у «Жельо» и у «Сараева». Конкуренцию составляют чебабджичные имени «Галатасарая» и «Фенербахче» – турков здесь много.

– Вы что, действительно из России?! – дежурных удивлений, улыбок, приветствий и скудного английского пресс-офицера футбольного клуба «Сараево» Мирнэссы хватает на пару минут.

Сначала идем знакомиться с директором клуба – здесь все делается с его разрешения. Полноватого мужчину застаем за предматчевым кофе. В кладовке, набитой футбольной утварью, он больше напоминает школьного физрука, нежели спортивного функционера. При слове «Россия» улыбается, вспомнив что-то свое, и дает добро.

– Может быть, я вас сразу отведу на трибуну? – явно торопится Мирнэсса.

Команды еще даже не вышли на разминку (начало матча неожиданно перенесено на час вперед), и от перспективы в общей сложности 4 часа просидеть жертвой всех горных ветров отговориться удается с трудом. Проблема в том, что никакого пропуска или карты журналистам здесь выдавать не принято – все друг друга знают и так. Пока мы идем по стадиону, пресс-секретарь успевает поздороваться и перекинуться парой слов с каждым стюардом и полицейским.

– Мне еще надо с делегатом федерации поработать, команде форму выдать, – случайно оказывается, что моя провожатая отвечает за половину дел в клубе. – Так мы в Боснии работаем.

В конце концов договариваемся встретиться через час.

На закатанной асфальтом площадке перед «Асимом Ферхатовичем», атмосферой напоминающей привокзальную площадь в небольшом городке, за 2 часа до игры начинаются массовые околофутбольные процедуры. С одной стороны – киоски и мангалы, на которых жарят все тот же чебаб, с другой – длинный забор, одного взгляда на который хватает для мощного приступа ностальгии по отечественной провинции.

Билеты, как и в Загребе, продают из зарешеченного вагончика. Соображения безопасности, правда, на втором плане – тут какой вагончик был, тот и пользуют. Сараевским фан-шопом руководит бывалый дедушка, понимающий по-английски. В ассортименте помимо шапок и шарфиков флаги Республики Косово. Спросом пользуются значительным.

Решившись на еще один «чебаб», возвращаюсь на стадион. Под ногами на трибуне – завалы уже известных по Загребу тыквенных семечек. К началу игры расклад сил на заполненном тысяч на 10 «Асиме» следующий: на одном из виражей располагается большая часть самой крупной в Боснии фирмы ФК «Сараево» со звучным названием «Орды зла». Некоторые части «орд», предпочитающие смотреть футбол с более выгодных позиций, стоят (а на футболе в Сараево стоят) на центральных трибунах. Замечательны «орды» еще и тем, что каждый участник фирмы носит гордое звание «питарь», что в переводе значит «пекарь».

На противоположной трибуне за воротами – болельщики «Железничара», гордые «Маньяки». Несмотря на то, что априори железнодорожники в меньшинстве, их и визуально гораздо больше, и болеют они куда веселее. Схема простая – сектор делится на 2 части, и пока одна бьется в танцах и песнях, другая тихо сидит. Потом меняются, а после начинают пускать небольшую волну. Шумовой и визуальный эффекты весьма на уровне. Справедливости ради, по-настоящему «Маньяки» разгоняются только когда «Жельо» забивает первый гол. Половина игроков в синем несется к своей трибуне, трибуна мчится к игрокам, а зажатые между ними полицейские в роли прослойки с трудом предотвращают акт клубного единения.

Спустя пару минут «Сараево» сравнивает счет. К полю рвутся уже «Орды». Причем не только из-за ворот, а и с центральных трибун тоже. Полицейских гораздо меньше и, случись что, болельщики сметут всех игроков вместе с воротам в момент.

На поле же продолжается удивительная феерия. Уровень игры можно определить как находящийся где-то между зонами «Юг» и «Центр» российской второй лиги. Некоторым футболистам откровенно тяжело бегать из-за лишнего веса, практически у всех очевидные проблемы с контролем мяча. Единственный из двух команд обладатель хоть какого-то дриблинга, сенегальский босниец Боубакар Диалиба, раз за разом обыгрывает по пол-«Сараева», но в конце неизменно попадает на чье-нибудь бедро, чего судья, разумеется, не замечает. Но чего уж точно не занимать боснийским футболистам, так это эмоций и мастерства симуляции. Сборная Португалии и Сергей Юран завязали бы с футболом, если бы им показывали записи матчей чемпионата Боснии. Вратарские прыжки в 3 оборота, нырки, постоянные претензии к арбитру с непременным размахиванием руками – фирменный боснийский стиль.

После первого тайма хозяева ведут 2:1, стадион может немного отдохнуть. Начинается активная торговля семечками. Любимое развлечение сараевцев в перерыве – звонить друг другу на стадионе и кричать что-то вроде «эй, ну ты меня видишь?», размахивая чем придется. Несмотря на то, что слегка темнеет, свет на стадионе не включают – видимо, из экономии.

В самом начале тайма «Жельо» опять сравнивает счет – болельщики центральных трибун, не в силах вытерпеть позора, начинают выкидывать на поле шашки причудливого фиолетового цвета. Видимо, такое в Боснии в норме вещей, поскольку судья встречу не останавливает, а пожарные убирают мусор с поля прямо во время матча.

За 10 минут до конца игры «Сараево» ведет уже 4:2 – вопрос в одном мяче. Практически все «питари» спускаются с трибун к самой кромке поля. Полицейские лениво натягивают перед ними шлемы и разминают дубинки, а «маньяки», это заметно, уже готовы со своей стороны совершить рывок на поле в случае чего. Но последние минуты игры превращаются в откровенную клоунаду с заменами, «травмами», эффектными прыжками голкиперов за уходящими мячами и другими мастер-классами по затяжке времени. Разумеется, на трибунах уже готовы смешать всех игроков «Жельо» с травой. Но звучит финальный свисток, и «Орды зла», лишь повторяя вполне понятные русскому уху бранности, уходят со стадиона. Железнодорожники же, видимо, не в силах поверить в победу, всей командой выбрасывают майки болельщикам и совершают импровизированный круг почета.

Еще несколько часов «Маньяки» в приступе радости раскатывают по городу на своих дешевых машинах, жгут файеры, размахивают шарфами и распевают победные песни. Победа в четвертьфинале Кубка Боснии и Герцеговины дорогого стоит.

logoЖелезничар
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
logoСараево